В Малану, или путешествие в прошлое

В деревню Малану, что на севере Индии, можно добраться только пешком. Два-три часа по каменной тропе вверх и мы на месте. Две тысячи жителей живут здесь, как несколько сотен лет назад.

Малана расположена на уровне 2652 м. Здесь две сотни домов из камня и дерева. Есть школа, древний храм, украшенный рогами оленей, "диспансер" и даже спутниковая антенна.
Селимся в пятистах метрах от деревушки в палатках. Рядом — закрытый на зиму гестхаус, скорее похожий на скотный двор. Вроде есть еще один, чуть приличнее. Вид на горы завораживает, но вокруг нашего лагеря — сплошной туалет, да и далеко не отойдешь — придется идти по узкой тропе, а местным жителям нельзя касаться пришлых, даже рюкзака коснуться запрещено...

Как в театре
Пока инструктор готовит нехитрый обед, а носильщики как малые дети балуются с радиоприемником, сижу недалеко от тропы, по которой ходят местные жители. Честно говоря, у меня было впечатление, что я нахожусь в каком-то диковинном театре и все что я вижу вокруг — это декорации. Вот две девушки, в платках, длинных платьях, сгибающиеся под ворохом хвороста — скоро зима. Вот мужчина и женщина, в старой засаленной одежде, которые погоняют ослов, груженных камнями. Все неприветливы, все смотрят на меня довольно косо. Это очень непривычно - в Индии я уже больше недели и уже видела столько улыбок, веселых лиц. Здесь совсем иначе и ночью мне одной немного страшно в моей большой палатке...

На 500 лет назад
Утром мы идем к деревне. Я фотографирую. Инструктор идет быстро и постоянно оглядывается — видно, что он тревожится за меня. Я на ходу делаю снимки и стараюсь не отставать. Теперь у меня полное ощущение, что я попала лет на 500 назад... Грязь неимоверная даже по индийским меркам. Через поселение идет жиденький ручеек (по весне, возможно, довольно бурный), вода застаивается в небольших ямках, перемешиваясь с грязью. В этой воде жители моют посуду и стирают вещи.
Жители интенсивно заготавливают дрова и хворост, припасают сено, вывешивают на просушку шерстяные одеяла и платки. Дома напоминают мне птичьи клетки, все они увешаны разноцветным тряпьем. Иностранцев мы встретили один раз - это была девушка с проводником, мы очень обрадовались, увидев друг друга.

Свой парламент
В этой деревне свое собственное управление и "парламент". Свой язык, который плохо понимают даже соседи из других поселков. Чужих жители Маланы неохотно пускают в деревню. За вторжение в деревню без разрешения можно получить штраф - 1 тыс. рупий (примерно $25). Правда, как работает это правило, я так и не поняла — я не видела, чтобы инструктор кого-то спросил на входе. Но, возможно, он тут «аккредитован».
Говорят, что эта деревня - производитель гашиша, а конопля для населения этой деревни стала основой для существования. Не знаю, не видела — я была не в сезон, в ноябре, чуть выше уже выпал снег.

Особая каста
Жители Маланы считают, что принадлежат к особой касте. Считается, что в Малане осели остатки армии Александра Македонского. Никому "из чужих" они не позволяют до себя дотрагиваться, что бы "не раствориться в более примитивных существах. А те, кто сюда пришел, долны ходить только по «главной дороге» и не дотрагиваться до построек и даже валяющихся бревен.
Дети более приветливы, чем взрослые, - они с удовольствием сфотографируются. И уж совсем поразили несколько женщин, которые сами попросили их сфотографировать! Правда, это было за пределами деревни. За фото они ничего не просили, инструктор сам их отблагодарил — положил на камень яблоки и печенье. Женщины взяли и были очень довольны.
Рядом с Маланой мы провели два дня. Прощаясь с деревушкой, мой инструктор преклонил колено перед маленьким деревянным алтарем и положил деньги...

Как попасть в Малану

Я попала в Малану из Наггара (штат Химачал Прадеш), где остановилась в лодже Poonam Mountain Lodge и там же заказала треккинг на 7 дней с экипировкой и носильщиками. Однако, наш первый выход на маршрут закончился тем, что выпал снег, и инструктор предложил вернуться в лоджу. На следующий день мы обогнули горный массив - на двух автобусах доехали до Jari, оттуда на такси (120 рупий) до горной тропы и далее вверх пешком.
Треккинг стоил около 32 долларов в день, в сезон цена дороже - до 40$. Экипировка меня поразила — бедные носильщики несли на горбах два сундука. Чего в них только не было! Так, каждое утро мне приносили металлический таз с теплой водой, а еду подавали на металлическом блюде. Носильщики были очень веселы. Проводник держался особнячком и от них и от меня. Даже ел только, когда я закончу свою трапезу. Это меня не сильно вдохновляло, но изменить я ничего не смогла.

Эльви Усманова

Читать дальше...